Hallo zusammen
Ich habe hier mal eine Generelle Frage zum Thema.
Es geht jetzt auch nicht explizit um die Rahmen der Firma, aber in dem Link hat an die Geometriedaten von den beiden Rahmen gut auf einen Blick.
Es heißt wohl immer, je größer ein Rahmen ist je weniger neigt er zum Flattern.
Beim Tandem wird sich das doch bestimmt noch deutlicher abzeichnen als beim solo Rad.
Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, das die 20/17 Zoll Variante die Rahmensteifigkeit vom 22/19 Rahmen, eventuell etwas abfangen/kompensieren könnte, da der Rahmen ja auch die etwas kürzeren Oberrohrlängen für von und hinten aufweist.
Wen jemand eine Meinung dazu hat, immer raus damit.

Tandem Rahmen

Also ich kenne das genau anders herum.

Je länger die Rohre, desto größer natürlich auch die Verwindungsmöglichkeiten. Gegenkraft: je dicker, desto steif. Auskragende Rohre sind besonders anfällig, ein kleiner Rahmen mit einer ellenlangen Sattelstüzte ist im Endeffekt besonders weich.
Nur, was meinst Du mit den Zollangaben? Wenn sich jemand was drunter vorstellen können soll, dann verwende das metrische System - und sag auch, welche Länge Du meinst.

Falk, SchwLAbt

Thomas kann natürlich auch genau andersherum sein.
Ich bin mir selber etwas unsicher.

Falk, Steht doch oben alles im Link.
Welche Rohre der Hersteller nun genau benutzt hat kann ich nicht sagen. Es macht aber auf mich den Eindruck, als wen beim 20/17 Zoll Rahmen halt nur kürzere Rohre verschweißt worden sind.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ein Rahmen in der Preisklasse noch speziell Rohre für jede Rahmengröße bekommen hat.

Der Einfachheit halber gehe ich mal von dem Fall aus, das auf den beiden Rahmen immer die selben Personen sitzen sollen.

Aber das Geld für eine Säge ist immer drin.

Wenn ein Tandemrahmen so verwindungsfreudig ist, dass man darüber nachdenken sollte, eine kleinere Größe zu kaufen, würde ich vom Kauf ganz abraten.

Wir fahren ein Cannondale Straßentandem und da ist es egal, ob eine Nummer größer oder kleiner. Richtig ist aber, dass ein Tandem einen steifen Rahmen haben sollte, sonst macht das Fahren - meiner Meinung nach - keinen Spaß.
Falls du in der Nähe von HH wohnst: Bei K&K Radsport gab es früher Tandems von Chakra, vielleicht kannst du dort Probe fahren.

@goflo
Chakra und Chaka ist nicht ganz das gleiche.
So weit ich weiß hat K&K die Marke Chaka geführt.
Die Internetseite von K&K Radsport ist aber schon seit etlichen Wochen tot, mit anderen Worten, die sind wohl pleite.

@StephanBehrendt und was soll der Quatsch mit der Säge.

Oh - Chak(r)a also.
Aber ich habe nun auch gesehen, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist.
500€ für einen Tandem Rahmen ist natürlich ein toller Preis.

Ich würde auf jeden Fall versuchen, den Rahmen irgendwo auszuprobieren, damit ihr später auch gerne damit fahrt.

Also ich fahre diesen Rahmen schon Länger in der Größe 22/19.
Mir ist dieser Rahmen aber damals unter einem anderen Herstellernamen verkauft worden.
Wen man anfängt etwas zu forschen, findet man auch noch etliche andere Hersteller die auf diesen Rahmen wohl ihr Firmenlogo/Namen Kleben. Das ganze dann aber häufig mit nach oben offenen Preisen.

Ich bin mit diesen Rahmen eigentlich recht zufrieden, kann aber genaugenommen keine großartigen vergleiche ziehen, da dies mein erstes Tandem ist/war.
Es ist halt nur so, das Teil ist mit meiner verbauten Federgabel ein echtes Monster.
Mir geht es immer mehr auf den Geist, das ich beim aufsteigen fast eine Leiter Brauche.
Der Rahmen hat eine Federgabelgeometrie, von daher ist soweit eigentlich alles in Ordnung. Ich habe somit nichts verbaut was da nicht auch rein gehört.
Die Einstiegshöhe für vorn soll beim kleineren Rahmen (20/17 Zoll), um 13cm tiefer liegen als beim größeren 22/19 Zoll Rahmen.
Ich weiß zwar nicht wie das gehen soll, das ein um zwei Zoll (5,08cm) kleiner Rahmen eine um 13cm tiefere Einstiegshöhe ergibt aber das kann man ja noch erfragen.
Kurz um ich möchte den 20/17 Zoll rahmen Kaufen, ich möchte aber logischerweise keinen Rahmen haben der weniger Steif ist wie mein jetziger. Deswegen eben meine Generelle Frage zu den beiden Rahmen, welcher Rahmen auf dem Papier und in der Physik der steifere Rahmen sein wird.

Ich bilde mir jetzt mal ein, das der Einwand von Falk bezüglich der Längeren Sattelstütze des 20/17 Zoll Rahmens eventuell nicht so fiel ausmacht.

Hallo!

Biege einmal einen dünnen langen Zweig: Das geht leicht. Verkürze den Zweig auf, sagen wir, die Hälfte, und du wirst beim Biegen deutlich mehr Widerstand finden. Den gleichen Effekt findest du bei Rahmen: Was kleiner ist, verwindet sich bei gleichem Material und gleicher Bauart weniger als das Grössere. Eine überdimensionierte Sattelstütze kann diesen Effekt, wie falk geschrieben hat, wieder zunichte machen.

Möglicherweise zielt deine Frage am eigentlichen Thema leicht vorbei: Geht es nicht um das gesamte Fahrverhalten des Tandems, von dem die Rahmensteifigkeit nur ein Parameter ist? Ein grösserer Rahmen bedingt meistens auch einen längeren Radstand, der sich wieder auf die Laufruhe positiv auswirkt. Was aber gerne übersehen wird, ist, dass Faktoren wie Steuerkopfwinkel (also der Winkel, in dem der Steuerkopf zum Boden steht, richtig geschrieben?) und der Vorlauf meistens weit grösseren Einfluss haben.

lg! georg

Es handelt sich bei diesem Rahmen wohl um den Drössiger Tandem Rahmen, ich hatte auch mal erfolglos versucht über diesen Rahmen einen Test zu finden, da er mich auch interessierte. Den Rahmen findet man im Internet übrigens auch noch günstiger.

Also wenn du eine Leiter brauchst um raufzukommen, dann besorg dir den kleineren Rahmen - wenn es dann noch für den Stoker passt. Immerhin ist der kleine Rahmen auch kürzer. Der Kleine ist in sich erstmal steifer als der Große. Aber wenn (vgl. Falk) der Stoker dann auf 50cm Sattelstütze drohnt, kann das wacklig werden.
Ich gehe bei dieser Aussage auch davon aus, dass Rohrdurchmesser oder Wandstärke der beiden Rahmen gleich sind.
Die 13cm könnten sich durch unterschiedliche Steilheit der Oberrohre erklären.

Ich kann im Prinzip auch nur zu dem was sagen was da im Link steht.
Sattelstütze, bei mir wäre sie halt fünf cm weiter raus gezogen, als bei dem Kleineren Rahmen.
Das Würde statt jetzigen 19 cm halt 24 cm werden.
Der Rest passt sonst. Oberohrlänge hinten und vorne sind auch in Ordnung für mich.

Ob ich an dem Kleineren Rahmen meinen Gepäckträger, mit der jetzt vorhanden Stabilität aber so wieder ran bekomme, wie an meinen Jetzigen Rahmen wird wohl ein Kleines Wagnis werden.
Ich hoffe ja, das beide Rahmen die gleiche Hinterbaulänge haben, sonst hat sich das sowieso erledigt mit dem kleineren Rahmen.

Ich meine auch das mein Händler damals irgendwas mit Drössiger murmelte.
Der Aktuelle Drössiger Tandem Rahmen, hat aber andere Rohrdurchmesser bekommen.
Da ist mir der Tandem Rahmen im Link seeehr fiel Lieber.
Unter 500 Euro kann ich den Rahmen im Link aber nirgends finden.

Stimmt, der neue hat dünnere Sattelrohre.
Die Hinterbaulänge ändert sich in der Regel nicht, wohl aber die Position der Ösen für die obere Befestigung.

Leiter zum aufsteigen ist eigentlich etwas übertrieben. aber.
beim Tandem ist das aufsteigen vorne halt ein etwas anders als beim solo Rad.

Rahmensteifigkeit vom Tandem, ich bin mal eine Zeitlang hinter einem Pärchen her gefahren, die hockten beide auf einen sogenannten Tiefeinsteiger. Das schaute ähnlich aus wie eine Mastspitze im Sturm.
Ich dachte, wen nicht gleich der Rahmen durchbricht, müsste sie ihn eigentlich irgendwann auch mal überholen können.
Was für ein Geschaukel.
Tja einige gewöhnen sich wohl an alles.

Hallo!

Klar, ein butterweicher Rahmen fährt sich weniger gut als ein steifer. Was mich bei unserem Tandem (2+2 Blue, also auch einer mit sehr tiefem Durchstieg) fast gewundert hat, ist, dass es trotz der ungünstigen Rahmenform absolut präzise zu fahren ist, auch mit beiden Kindern (die Grössere 16 Jahre alt, und die Kleinere mit 8 am Anhänderfahrrad hinten dran) und auch auf schlechtem Untergrund und bei höherem Geschwindigkeiten. Auch Flattern oder Schwingen habe ich in den vielen Jahren noch nie erlebt.
Deshalb frage ich mich, ob ich jetzt einfach Glück gehabt habe, oder ob wir nicht die Rahmensteifgkeit manchmal auch überbewerten.

lg! georg

Hallo Georg.
Manchmal muss man aber auch Vergleiche haben.
Wenn auf deinem Rad 250 Kilo drauf sind, merkst du sehr Schnell was Sache ist.
Fahre damit mal längs Bodenwellen, da denkst du die Karre knackt dir gleich unterm Hintern weg.
Wir sind ohne Gepäck schon fast 200 Kilo Schwer (mit Tandem).
Habe vor kurzem gerade erst gelesen, das ist schon das Limit für das Velotruam Tandem. Mal ganz davon abgesehen, das die Gabel nur biss 180 Kilo Freigeben ist. Das Teil soll 1500 Euro Kosten, Lächerlich.
Ich finde das Teil hat verdammte Ähnlichkeiten mit dem Tandem aus meinem Link.

Oder Setzt dich mal auf dein Tandem und Schaue dir die Kette an die vorn mit Hinten Verbindet.
Es gibt so misse Rahmen, da müssen Beide auf dem Tandem Sitzen wenn die Schaltung eingestellt werden soll.
Was mir auch immer wieder auffällt, wie fiele Sram Schaltwerke auf ihrem Tandem Fahren.

Hallo,
ich hakel mal dazwischen...


Naja, ein wenig Leben ist in der Synchronkette immer zu beobachten. Jedenfalls bilde ich mir ein einen steifen Rahmen zu besitzen. Und dort muss ich beim Kette spannen auch immer ein wenig "Luft" lassen damit es beim fahren nicht zu straff wird.

Gibt es dafür rationale Gründe?

Ich bilde mir immer ein, das die Sram 1:1 Schaltwerke wohl etwas gutmütiger einzustellen sind.
Eventuell ist es aber auch nur Zufall, oder halt Persönlicher Geschmack.
Optisch finde ich die Sram Schaltwerke auch besser wie die Shimano Teile.
Mir fällt das halt nur immer wieder auf, das gerade an MTB Tandem häufig die Sram Sache zu finden sind.
Das die Kette bei Sram Schaltwerken weniger schlagen sollen, könnte wohl auch ein Grund mit sein.
Ich kann dazu eigentlich auch gar nichts Sagen, da ich Sram Sachen noch nie am Rad hatte.

Liegt das nicht eher daran, dass die Synchronkettenblätter nie wirklich rund sind? Das Phänomen, dass die Sychronkette nicht überall gleich straff ist, lässt sich jedenfalls auch beobachten, wenn man die Pedale beim aufgebockten Rad mit der Hand dreht. Und damit kann *ich* meinen Rahmen nicht verbiegen.

Ach ja, manchmal hilft es auch, die Synchronkettenblätter etwas gegeneinander zu verdrehen.

Martina

Eben. Wir sind fünf Jahre lang ein Damen-/Damen-Tandem gefahren. Und bei dem hat man als Stoker deutlich *sehen* können, dass sich zuerst die vordere Hälfte in die Kurve legt, ehe die hintere nachkommt. Da wir aber zu dem Zeitpunkt auch bei Solorädern nicht besser ausgerüstet waren, haben wir uns nicht viel dabei gedacht.

Martina

Hallo Martina,

ich weiß...
Aber aber auch an der Stelle an der die Kette am straffsten ist, lasse ich etwas Luft. Am "Anfang" habe ich nicht darauf geachtet, mit dem Ergebnis, dass sich die Kette verdammt schnell längte. Ich führe das jedenfalls auf eine zu straffe Kette zurück. Warscheinlich halten so auch die Innenlager länger.


@Tanbei: Ich kenne mich mit SRAM überhaupt nicht aus. Was bedeutet dieses 1:1 Verhalten?

Das Schaltwerk bewegt sich für jeden Millimeter eingezogenes Schaltseil in gleichem Maße, somit lässt sich das Schaltwerk wohl leichter einstellen.
Shimano Arbeitet mit einem Übersetzungsverhältnis.

Warum sollten Kettenblätter nicht rund sein?
Werden die per Hand im Dunkeln Gefeilt.

Die auf dem Tandem Generell sehr lange Kette, hinterlässt auf dem Kettenblättern doch sicher ein ganz anderes abnutzungsmuster.,
Ich habe meine Blätter letztens ausgewechselt.
Ich habe noch nie so komisch abgegurkte Blätter gehabt.

Auf dem Tandem ist er das Problem, das sich die Kette nicht nur über die Flexiblere Rahmenform von Tandem anders längt und Endspant, sondern auch noch die sehr lange Kette selber.

Ein erneutes aufleben vom Keilriemen scheint ja gerade losgetreten zu werden. Ich kann mir das auf dem Tandem überhaupt nicht vorstellen.

Ok, danke. Das leuchtet ein. Vieleicht probiere ich das mal aus, also ein SRAM Schaltwerk. Denn so richtig bin ich nicht zufrieden mit dem XT-Schaltwerk.

Das sich die Kettenblätter so komisch abnutzen, könnte auch mit der ständigen 1:1 Übersetzung zwischen den beiden Kurbeln zu tun haben.

Achja, die Unrundheit kommt sicher auch dadurch, dass man die Welle, die Kurbel und was da so ringsum dran ist, beim treten etwas bewegt. Unter Umständen wird da auch was plastisch verformt(?).

Nein, aber es handelt sich um Fahrradkomponeneten. Kurbel, Innenlager und Kettenblatt werden nicht nach irgendwelchen genormten Passungen hergestellt. Nur wenige Zehntel Millimeter "Unrundlauf" in dem System führen zu einer deutlichen Bewegung der Syncronkette.


Irgendwie ist der Satz, auch nicht andeutungsweise, zu verstehen.


Ich kenne Keilriemen nur aus vergangenen Tagen irgendwo im Auto. An Fahrrädern, und auch in jüngster Zeit an Tandems, werden Zahnriemen eingesetzt.

Gruß
Jörg

Ok sollte natürlich Zahnriemen heißen.

Was ist den da genau dein Problem.

Ich bin daran gewöhnt, dass ich den Schalthebel betätige und im selben Moment schaltet es halt. Beim Tandem muss ich immer noch etwas "Überschalten" damit es richtig schaltet. Warscheinlich ist das Seil zu lang für den HighTech-Kram.

Was hast du den für eine Kassette drauf.

Hört sich für mich er danach an das du mal so was wie die Nikon Züge Probieren solltest.
Oder ein Invers Schaltwerk.
Der ein oder andere Schreibt aber auch bei den Sram Schaltwerken, das die sich Knackiger schalten.
Wen aber was mit den Zügen nicht stimmt, kann man sich glaube ich anbauen was man will.
Früher konnte man sich für einige Shimano Schaltwerke Stärkere Federn kaufen.

Es gibt aber auch Sachen zwischen Hummel und Erde die man nicht immer Begreift.
Ich durfte vor Kurzen mit Sram Teilen das erleben.
Neue Sram Kassette PG 970 und Sram Kette PC 971 Montiert.
Ich bekomme meine Schaltung, mit diesen Sram Teilen aber nicht eingestellt.
Schaltwerk ist ein Shimano XTR mit den dazugehörigen Schalthebeln.

Da die Schaltrollen in meinem Sachaltwerk nicht mehr ganz Taufrisch sind, habe ich mal neue Schaltwerkrollen in das Schaltwerk eingesetzt.
Mit neuen Rollen Schaltet es sich zwar einen hauch besser, aber es bleibt bei mir die Situation das ich mich entscheiden muss, ob ich gut rauf oder gut Runter Schalten möchte.
Neue Schaltseil und Außenhüllen Montiert, Ergebnis keine Besserung.

Entnervt nach Stunden alles wieder zurück gebaut auf die Alte HG 93 Kette, und die Alte XT Kassette mit samt der Alten Schaltwerkrollen.
Das Ergebnis, die Kiste Läuft damit als wen ich nie Probleme hatte.
Dann eine ganz neue XT 11-32 Kassette eingebaut und auch hiermit Läuft das Rad wie Geschmiert.

Irgendwas ist an den Sram Ritzeln anders.
Mein Tandem mag die Sram Ritzel scheinbar nicht.
Ich hatte auch große Problem, die Sram Kassette überhaupt vom Rotor wieder Runter zu bekommen.
Hier ist meine Kettenpeitsche wohl das Problem.
Bei Shimano Kassetten Arbeitet das Werkzeug aber ohne Probleme.

Eventuell sitzt mein Schaltauge am Rahmen nicht an der Stelle wo Sram es gerne hätte.
Könnte Natürlich auch sein, das die Ritzel mit einem Sram Schaltwerk besser zusammen Arbeiten.
Ich weiß nur das ich solche Probleme noch nie mit Shimano Teilen hatte.
Das die Sram Teile Funktionieren steht für mich außer Frage, aber wen eben man anfängt die Marken zu kreuzen, kann es wohl zu Problemen führen.

Hallo Adolar,



Beim Liegerad hatte ich - wohl wegen des langen Schaltzugs dasselbe Problem. Nokon-Züge (nicht Nikon) brachten keine Verbesserung. Geholfen hat letztlich das XT-Shadow-Schaltwerk. Damit funktioniert das Schalten schnell und knackig. Wohl auch wegen der stärkeren Feder des Schaltwerks.

Gruß
Andreas