Moin,

ich benötige eure Hilfe bei der Suche nach dem Grund des plötzlichen Ausfalls meines Rücklichtes. Verbaut ist ein Nabendynamo (Shutter Precision PV-8) mit einem bumm IQ-XS und einem AXA Blueline. Die Kombination hat auch ca. 1 1/2 Jahre so funktioniert, dann ging plötzlich das Rücklicht nicht mehr. Das Frontlicht funktioniert noch.

Deswegen dachte ich zuerst an eine defekte Verkabelung vom Front- zum Rücklicht und habe diese getauscht. Das hat nichts gebracht. Das Rücklicht und die Kontakte habe ich auch mit einer Blockbatterie gestest und es funktioniert. Sobald ich das Rücklicht wieder mit dem Vorderlicht verkabele bleibt es dunkel...

Nun müsste ja der Fehler entweder im IQ-XS, beim Nabendynamo oder bei der Verkabelung auf dem Weg dorthin liegen?! Kann ich noch irgendetwas testen? Einen Multimeter habe ich leider nicht parat, könnte ich mir wenn nötig aber bestimmt ausleihen.

Vielen Dank und Grüße

@Juju
Du könntest die Blockbatterie anstelle des Nabendynamos anklemmen und so den gesamten Kabelweg prüfen.

Ansonsten hilft nur ein Multimeter.
Gruß, Gerd

Hallo Gerd,
danke für den Tipp! Ich habe das gerade mal ausprobiert, wenn ich die Blockbatterie (9V) anklemme, dann glimmt das Frontlicht nur ganz schwach und das Rücklicht gar nicht. Wenn das ganze am Nabendynamo hängt, dann leuchtet das Frontlicht sehr hell.

Ich werde mal versuchen, mir ein Multimeter zu leihen. Was müsste ich dann wo messen?
Grüße, Julian

So ein Multimeter bietet mehrere Optionen. Zum einen kannst du messen, ob am Ausgang des Frontscheinwerfers überhaupt Wechselspannung anliegt (nach Drehen des Dynamorades natürlich).

Die zweite sinnvolle Multimeterfunktionalität ist die Durchgangsprüfung. Du hälst das Gerät an zwei Punkte und kannst so prüfen, ob diese (niedrigohmig) kontaktiert sind. Insbesondere kannst du so schauen, ob die Verkabelung irgendwo nen Fehler hat (ein Multimeterende an einen Ausgang des Frontlichts, das andere an den zugehörigen Anschluss am Rücklicht, da muss es piepsen. Analog auch mit der zweiten Leitung.
Zwischen den beiden Leitungen darf es nicht piepsen, sonst hast du irgendwo nen Kurzschluss.
Beim Messen könnte eine zweite helfende Person sinnvoll sein.

Super, vielen Dank für diese klasse Erklärung!

Die hat 9V? Ist soweit ich weiß mehr als durch den Dynamo. Würde das "funktioniert" da eher unter Vorbehalt sehen. Ein Kreuztausch des Rücklichts (sofern verfübar) bringt glaube am schnellsten die richtige Erkenntnis.

Ich weiß gerade nicht, ob der Shutter Precision auch Masse über den Rahmen abgibt. Miss das mal durch bzw. versuche mal das Rücklicht abzuschrauben, ob es dann funktioniert, mit Strom aus dem Dynamo.

Dann könnten irgendwo Masse und Strom vertauscht worden sein und ein Kurzschluss auftreten.

Stimmt, der Dynamo dürfte nur bis 6V gehen. Habe es mit einem anderen Rücklicht probiert und das bleibt auch dunkel.



Ich habe das Rücklicht gerade mal abgeschraubt und nur dieses an den Nabendynamo angeschlossen, dann leuchtet es so wie es soll. Danach habe ich das demontierte Rücklicht zusammen mit dem Frontlicht an den Nabendynamo angeschlossen - also jeweils zwei Kabel miteinander verzwirbelt und nicht über die Stecker für das Rücklicht direkt am Scheinwerfer - dann funktionieren auch beide.

Wenn ich mich richtig erinnere, liefern die B&M Scheinwerfer am Ausgang für das Rücklicht Gleichspannung (auf 6V begrenzt), da wird dann ein Multimeter im Wechselspannungsmodus nicht viel anzeigen.

Das könnte natürlich auch das Problem sein – wenn das Rücklicht auch mit Gleichspannung gefüttert werden möchte, aber umgekehrter Polarität, dann bleibt es dunkel. Schon mal probiert, die Kabel zu vertauschen?

Das wäre mir neu, dass ein Rücklicht am Ausgang Gleichspannung ausgeben würde.
Ganz, ganz dunkel erinnere ich mich, dass SON da mit dem Edelux und den SON-Rücklichtern irgendein Extrawürstchen gedreht hatte. Aber alles andere sollte auf Wechselspannung ausgelegt sein. Das heißt nicht, dass die nicht mit Gleichspannung auch funktionieren sollten. Weil LEDs ja Gleichstrom brauchen, erwarte ich in den Lampen als erste Stufe einen Brückengleichrichter, gefolgt von einer Spannungsglättung via Kondensator. An solch eine Schaltung kann man natürlich auch mit Gleichspannung ran gehen.


Generell: Ein Fahrraddynamo ist eine ziemlich gute Gleich(wechsel)stromquelle. Die Spannung ist dabei variabel und steigt mit ansteigender Geschwindigkeit an. Insbesondere wenn keine Last anliegt, können da sehr hohe Leerlaufspannungen entstehen (der Dynamo will unbedingt seinen Strom treiben). Diese Spannungen können ein Rücklicht zerstören, daher ist vor dem Rücklichtausgang im Frontscheinwerfer in der Regel eine Überspannungsschutzschaltung untergebracht.

Ich wäre vorsichtig die Funktion der Leuchten an einer 9V-Batterie zu testen. Die wirft schließlich Gleichspannung aus, die Überspannungsschutzvorkehrungen der Leuchten gehen von Wechselstrom aus und könnten so gegrillt werden. Wenn schon testen, dann besser an 5-6 V (USB z.B.).

Nee, tut er nicht. Soweit mir bekannt, macht das insbesondere Shimano so, SON und Shutter nicht.
Die Überlegung ist trotzdem richtig, Kontaktierungen des Rahmens sind nicht selten Grund von Problemen der Leuchten. Der Dynamo scheidet aus, also müssten sowohl der Frontscheinwerfer, als auch das Rücklicht den Rahmen kontaktieren, damit das einen Effekt haben könnte.
Als Fehlerausschluss einfach mal beides vom Rahmen losschrauben, so dass es lediglich noch an der Leitung baumelt. Dann müsste es definitiv gehen, wenn ein Masseschluss über den Rahmen die Ursache wäre.

Das klingt für mich extrem danach, als ob da was im Frontscheinwerfer defekt wäre. Konkret könnte das die Überspannungsschutzschaltung sein, dass die hochohmig geworden ist. Hast du ein anderes Rücklicht, was du probehalber mal an den Ausgang vom Frontscheinwerfer hängen kannst?

So ganz grundsätzlich, wenn meine Prognose stimmen sollte: In dem Fall sehe ich drei Optionen:
(1) Neuer Frontscheinwerfer (teuer, nicht nachhaltig, aber die "sauberste" Lösung").
(2) Das Rücklicht so anschließen, wie du es zu Probezwecken schon gemacht hast. Weil der Frontscheinwerfer ja auch eine ordentliche Last ist, sollten Überspannungsspitzen am Rücklicht eher nicht auftreten, das müsste eigentlich dauerhaft funktionieren können. Zumindest solange der Frontscheinwerfer nicht ausfällt. Wenn doch, dann zieht er das Rücklicht zumindest bei entsprechender Geschwindigkeit wohl mit in den Tod.
(3) Wie in (2) verkabeln, aber vor dem Rücklicht noch den Überspannungsschutz von Shimano verwenden. Dieser hat die Shimano-Nummer sm-dh10a. Wenn du diesen Weg gehen willst, frag mal im Marktplatz nach, diese Dinger haben bestimmt viele Leute in der Grabbelkiste liegen, weil sie mit jedem Shimano-Nady mitgeliefert werden, aber die Verwendung bei moderner LED-Beleuchtung eigentlich nicht nötig ist.

Aus dem Scheinwerfer(!, vorne) kommen 2 Kabel mit je 2 Leitern. Das eine Kabel (das lange) soll an den Dynamo angeschlossen werden. Das andere ist der Ausgang für das Rücklicht, und da liegt auch infolge der Bedienungsanweisung Gleichstrom an: klick.



Am Frontlicht ja. Aber das Rücklicht braucht nicht viel, da liegt es nahe, sich den Brückengleichrichter zu sparen. Wenn schon das Frontlicht einen Gleichrichter hat, kann man gut für das Rücklicht den Strom danach abzweigen.

Ich habe leider die Verpackung für mein B&M-Rücklicht nicht mehr (und online gibts die auch nicht), aber ich bin mir ziemlich sicher, darin gelesen zu haben, dass man dieses Rücklicht (B&M Line irgendwas) NICHT direkt am Dynamo betreiben soll (vmtl. weil eben die Schutzschaltungen fehlen).

Apropos Schutzschaltungen – Dynamo-Lichter sollte man nur mit Strombegrenzung an Batterien betreiben; bei Dynamo-LED-Lichtern verlässt man sich gerne darauf, dass der Dynamo nicht zuviel Strom liefert.

Vielleicht meinst du Supernova. Bei denen läuft das Standlicht des Rücklichts über den Frontscheinwerfer. D.h. wenn das teure Supernova-Rücklicht an einen anderen Frontscheinwerfer angeschlossen wird, hat es kein Standlicht.

Ich hab tatsächlich mir die Mühe gemacht und mal fix selbst ein Multimeter an den Eyc gehagen. Der hat ja fast die gleiche Elektronik wie der IQ-XS. Ergebnis Gleichspannungsmessung: Osziliert irgendwo um 0V, mal 2,5V, mal -0,7V,...
Wechselspannungsmessung: 6,5V.

Das mit den Adernbezeichnungen "Masse" und "Strom"/"Plus" macht man schon immer so bei Fahrradbeleuchtung, schon seit Glühobstzeiten. Die Namenswahl "Masse" kommt vermutlich daher, weil man eine Leitung über den Rahmen gelegt hat, entspricht in dem Sinne z.B. auch der "Masse" z.B. im Kfz, wo die Karosserie 0-Potential hat. Aber anders als beim Kraftfahrzeug liegt dann bei "Plus" nicht immer eine konstante positive Spannung an, sondern es ist eben Wechselstrom, mal hat die Plusleitung gegenüber dem Rahmen ein positives Potential, mal umgekehrt (sprich dann ist "Plus" eigentlich "Minus". Warum dann der ganze Bezeichnungszermon?
Auch wenn die beiden Leitungen faktisch gleichwertig sind, so spielt dennoch eine Rolle, dass man diese nicht vertauscht anschließt. Zumindest dann, wenn Dynamo und/oder Frontscheinwerfer und/oder Rücklicht den Rahmen kontaktieren. In dem Fall kann nämlich der Rahmen die beiden Pole kurzschließen (und das Licht bleibt dunkel), besonders lustig, wenn der Rahmenschluss nur temporär erfolgt, z.B. beim Einlenken oder beim Einfedern einer Federgabel. Wenn man zweiadrig verlegt und sicherstellt, dass weder Frontscheinwerfer, noch Rücklicht den Rahmen kontaktieren (bei den Shimano-NaDys lässt sich das leider nicht verhindern), dann hat man aber keine Probleme damit, kann anschließen wie man lustig ist.

Theoretisch ja. Aber praktisch setzt die Beleuchtung am Fahrrad nun mal Wechselstrom voraus.


Genau deshalb, weil ein Rücklicht allein durch Überspannung zerstört werden kann. Kennen manche noch aus Glühobstzeiten. Wenn die Birne vorn durch war, leutete die hinten ganz hell. Und nicht allzu viel später dann gar nicht mehr.

So, vielen Dank für eure Hilfe, der Fehler ist gefunden! Im Pedelec Forum habe ich den Hinweis gefunden, dass man das Gummi hinten an der Leuchte vorsichtig raushebeln kann. Nachdem ich das gemacht habe lies sich der Fehler dann recht leicht finden, weil vom zwei-adrigen Kabel sich die eine Ader komplett von der Lötstelle gelöst hat und die andere Ader nur noch an ein paar Kupferfäden hing...eine Zugentlastung gab es leider nicht und die Lötstellen sind auch nicht zugänglich. Naiverweise bin ich beim Kauf davon ausgegangen, dass sich auch der IQ-XS öffnen lässt, da das aber leider nicht der Fall ist, scheint eine Reparatur nur schwer möglich zu sein - eine ziemliche Enttäschung.

Muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich das Rücklicht mit Überspannungsschutz betreibe oder doch in einen neues Frontlicht investiere. Reparieren wäre mir eigentlich am liebsten...

Gut dass Du den Fehler finden konntest.



Geht scheinbar schon auf – etwas anders als der IQ-X zwar, aber hier hat jemand die Schritte dokumentiert: klick.

Schön wenn du es gefunde. hast, faktisch hatten wir es ja auch schon darauf eingegrenzt.

Und ja, versuch den mal aufzumachen. Scheint ähnlich wie beim Luxos oder den Cyos zu sein, man muss den Reflektor nach vorn raus bekommen, unten beginnend. an die Haltelaschen kommt man über die seitlichen Schlitze des IQ-XS?

Deine anderen beiden Alternativen hab ich dir ja zuvor schon genannt, mit den verbundenen Nachteilen.

Moin!

Wollte noch mal Rückmeldung geben. Heute bin ich endlich dazu gekommen, einen Reparaturversuch zu unternehmen. Dank der von amichelic verlinkten Anleitung, war das Öffnen des Scheinwerfers machbar und ich habe die Kabel wieder anlöten können. Es funktioniert nun wieder alles wie es soll, vielen Dank nochmals für eure Hilfe

P.S: Die Konstruktion von B&M finde ich nachwievor nicht otpimal gelöst, weil die Kabel wirklich gar keine Zugentlastung haben. Mal schauen wie lange es dieses mal hält...